English version below
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DISCLAIMER:
Auf vielfache Nachfrage schreibe ich hier auf, was ich herausgefunden und gemacht und welches Handy und welche Software ich genutzt habe. Dahinter stecken keine kommerziellen Interessen und auch keine Bezahlung irgendeiner Art von irgend welchen Firmen.
Ich kenne nicht ansatzweise alle Handy-Modelle und habe so auch keine Vergleichstests gemacht. Dasselbe trifft auch auf die verwendete Software (Handy-Apps und PC-Programme) zu. Insofern nutzt gerne meine praktischen Erfahrungen, hinterfragt sie und gleicht sie mit Euren Erfahrungen (vorher und nachher) ab. Ich würde mich freuen, wenn ich Euch damit zu besseren Fotos (auch Eures Lieblings-Stars) verhelfen könnte. Euer Feedback zu erhalten wäre mir lieb und wichtig und ich werde das ggf. nutzen, um meine Infos hier zu ergänzen und zu aktualisieren.
Ich werde im Folgenden weitestgehend geräteunabhängig beschreiben, um was es geht. Gleicht das mit Eurem Wissen, Eurer Praxis, Eurem Handy und Eurem Wunsch-Handy ab. Kauft nicht zu schnell was Neues, weil das allein nicht reicht!
Hier und da werden Beispiel-Bilder das Verständnis erleichtern, aber ich konnte die jetzt noch nicht auf die Schnelle hier einfügen, weil ich die erst passend suchen und/oder machen muss. Ich werde das später mal nachlegen.
Bei Robbie Williams XXV-Tour 2023 in Frankfurt konnte ich am 15. Februar die Poleposition ergattern, den mittleren Platz in der ersten Reihe an der Spitze des Steges – und das sogar kampflos…er tat sich einfach vor mir auf.
Von dort hatte ich einen entsprechend guten und oft auch nahen Blick auf Robbie, der ja oft ganz vorn war und dort auch herunter an die Absperrung kam, um einigen seiner Fans ganz nah zu sein.
Zwar hätte ich mir als Fotograf gewünscht, mich frei bewegen und verschiedene Perspektiven auch an anderen Stellen nutzen zu können, aber das geht natürlich unter diesen Umständen als normaler Gast im Golden Circle mit Early Entry nicht. Da bleibt man, wo man ist, wenn man schon das große Glück hatte, diesen tollen Platz zu haben – und auch vernünftige Leute um sich herum!
„Richtige“ Kameras waren ja nicht erlaubt und so mussten die zuhause bleiben. Aber ich sollte doch für meinen Schatz, einen großen Robbie-Fan der ersten Stunde, auch mit dem Handy gute Fotos mitnehmen. So habe ich mich schon vorher darauf vorbereitet und möchte Euch daran teilhaben lassen. Viele haben mich gefragt, was für ein Handy ich genutzt habe, nachdem sie meine Fotos in Facebook und Instagram gesehen haben:
https://www.instagram.com/p/CovHeEHoE-5/
https://www.instagram.com/p/CovICUFo6Fs/
Aber das Handy ist nur das Werkzeug, wenn auch ein besseres oder schlechteres. Es braucht noch etwas mehr, um mit einem Handy oder auch mit einer „richtigen“ Kamera gute Fotos hinzubekommen.
Wer jetzt an dieser Stelle aufhört, zu lesen, wenn ich verrate, dass ich ein iPhone 14 Pro benutzt habe, ist selbst schuld…
Warum bist Du überhaupt von meinen Fotos so begeistert und was stört Dich an Deinen? Schau‘ Dir Deine Fotos genau an und finde das heraus.
Sind sie unscharf? Sind sie verwackelt? Sehen sie „matschig“ aus und nicht so richtig „knackig“? Sind sie zu dunkel oder überbelichtet? Was stört Dich daran?
Bildgestalterische Aspekte möchte ich jetzt mal zunächst weglassen. Die Fotografen sprechen da gerne von „Bildkomposition“ und meinen z.B. die ansprechende Positionierung des Hauptmotivs innerhalb des Bildausschnitts, Linien- und Blickführung der Betrachter/innen. Das wird optimalerweise schon beim Fotografieren und der Perspektivenwahl berücksichtigt und dann in der späteren Bildbearbeitung durch z.B. Zuschneiden und Drehen noch verbessert. Aber die meisten Robbie-Fans werden zunächst schon glücklich sein, überhaupt technisch gute Fotos mit ihrem Handy hinzubekommen. Und darum soll es jetzt primär gehen.
Es dreht sich alles ums Licht!
Ohne Licht kein Foto. Mit zu wenig oder zu viel Licht meist kein gutes Foto. Aber das „meist“ lässt sich glücklicherweise beeinflussen – auch durch DICH!
Ganz unabhängig von der verwendeten Kamera – gleich ob teuerste Profi-Kamera oder billigstes Handy – geht es darum, dem Sensor genau so viel Licht zu geben, dass der ein Foto aufzeichnen kann – ohne überbelichtete Stellen und ohne unterbelichtete.
Nehmen wir im Weiteren beispielhaft mal an, er bräuchte dazu einen Liter Licht.
Licht ist wahnsinnig schnell und gelangt im Bruchteil einer Sekunde von den Scheinwerfern der Bühne auf Robbie, wird von ihm reflektiert und fällt durch das Objektiv unserer Kamera oder unseres Smartphones auf den dahinter liegenden Sensor, der diese Lichtinformationen im Speicher als Bild-Datei ablegt.
In vielen aktuellen Kameras und gerade auch Smartphones erfolgen dabei noch eine Anzeige auf dem Monitor und eine interne Bearbeitung zur „Verbesserung“ der Fotos bevor sie gespeichert werden. Diese „Verbesserung“ macht die Software in der Kamera oder dem Smartphone nach einprogrammierten Regeln und Verfahren und auch anhand ggf. erkannter/vermuteter Motivarten und Lichtverhältnisse, um das Ergebnis noch etwas „schöner“ zu machen. Dabei ist das „schöner“ aber auch abhängig von der persönlichen Empfindung und davon, ob Motiv und Lichtverhältnisse richtig „erkannt“ wurden. So werden Sonnenuntergänge gerne noch etwas roter gemacht und die Haut bei Portraits etwas weichgezeichnet. Das kann aber auch bis zur Künstlichkeit reichen und vielleicht gar nicht erwünscht sein. Dann muss man eingreifen.
Aber zurück zu unserem Liter Licht.
Alles vor dem Sensor trägt dazu bei, dass der Liter Licht auf ihn fallen kann. Das fängt schon bei der Lichtquelle an, ob das die Sonne ist, eine Straßenlaterne oder die Bühnenscheinwerfer. Es geht weiter über die reflektierenden Flächen, wie z.B. ein schwarzer oder ein goldener Anzug eine ist. Und dann muss das Licht noch durch das Objektiv-Loch mit seinen Linsen fallen, bevor es den Sensor erreicht. Nur ein kleiner Teil des Lichts, das die Lichtquelle abgibt, gelangt so bis zum Sensor und schließlich als Bild-Datei in den Speicher.
Schauen wir uns an, was wir ggf. beeinflussen können.
Sind wir draußen, können wir natürlich eine passende Tageszeit wählen, zu der die Sonne scheint und ggf. direkt auf unser Motiv fällt, um es auszuleuchten (was aber manchmal gar nicht so schön ist). Nachts können wir vielleicht die Nähe einer Straßenlaterne suchen oder die Autoscheinwerfer einschalten, um mehr Licht auf das Motiv zu bekommen.
Sind wir drinnen, können wir das Fensterlicht suchen oder das Raumlicht einschalten, um mehr Licht zu bekommen, oder können blitzen (was oft die Stimmung vernichtet). Beim Konzert müssen wir wohl damit leben, was uns die Beleuchter/innen anbieten. Dass das im Verlaufe der Show mal heller und mal dunkler ist, mal roter und mal blauer, wissen wir.
Mit der Kleidungswahl unserer Motiv-Person kann sie dafür sorgen, dass mehr oder weniger des Lichts durch unser Objektiv auf unseren Sensor reflektiert wird. Der schwarze Anzug wird dabei vielleicht seine dekorativen Falten verstecken, indem der Stoff das Licht „schluckt“, während der goldene uns vielleicht blenden wird, weil er das Licht fast ungebremst „spiegelt“. Aber Robbie wird einfach anziehen, womit er seinen Fans gefällt.
Jetzt gelangen wir langsam in unseren Einflussbereich.
Wir kaufen einfach das teuerste Handy am Markt…und sind später trotzdem enttäuscht.
Die Automatiken der Kameras und Smartphones geben ihr Bestes, um uns gute Fotos zu bescheren. Neuere Geräte haben da wohl grundsätzlich gegenüber älteren die Nase vorn, aber eben nur grundsätzlich. Jedenfalls liegen diese Automatiken leider oft genug daneben und ebenfalls oft genug wählen sie Kamera-Einstellungen, die zwar zu anständig hellen Fotos führen, die aber „unscharf“ sind. Deshalb entscheide ICH mich gerne dafür, in bestimmten Situationen – wie bei Robbies Konzert – der Kamera vorzugeben, was sie tun soll. Das macht zwar mehr Arbeit, als „point and shoot“, aber die Ausbeute ist oft besser. Ich will ja nicht viele schlechte Fotos, sondern lieber einige gute. Und wenn DAS Hammerbild des Tages dabei rauskommt…
Grundsätzlich haben wir an Kameras drei Stellschrauben, mit denen wir ebenso grundsätzlich beeinflussen können, wieviel Licht unser Sensor bekommt bzw. wie unser Foto später aussieht.
Wir können die Größe des Objektiv-Lochs (die Blende) wählen und so einstellen, wieviel Licht in einer bestimmten Zeit dort hindurch gelangen kann. Mit einem großen Loch braucht es weniger Zeit, bis der Liter Licht am Sensor ist und mit einem kleinen braucht es mehr Zeit. Vergleichbar angegeben wird die Blende in Zahlen, die das Verhältnis zwischen Lochgröße und Brennweite angeben – z.B. als f/2.8 oder f/4.0 – aber da hören wir jetzt mal auf, da weiter einzusteigen.
Wir können die Zeit (die Verschlusszeit) einstellen über die das Licht durch das Loch auf den Sensor gelangen kann. In mehr Zeit gelangt mehr Licht auf den Sensor, als bei demselben Loch in weniger Zeit. Vergleichbar angegeben wird die Verschlusszeit in Sekunden bzw. Bruchteilen davon – z.B. als 1/30 oder 1/250 Sekunde.
Schließlich können wir noch die „Sensor-Empfindlichkeit“ einstellen, die beeinflusst, um wie viel die Elektronik die Sensordaten verstärken soll, um ein helleres Foto aufzuzeichnen. Das wird in ISO, einer standardisierten Maßeinheit angegeben – z.B. als ISO 100 oder ISO 1.600.
Während die Blende und die Verschlusszeit recht einfach zu fassende Einflussfaktoren sind, die wirklich einfach die Menge Licht regeln, die zum Sensor gelangt, ist die Einstellung der „Sensor-Empfindlichkeit“ eine elektronisch besser oder schlechter vorgenommene Auswertung des empfangenen Lichts. Je höher die „Sensor-Empfindlichkeit“, desto heller das Foto – und desto schlechter die technische Qualität des Fotos.
Fotos, die mit hoher „Sensor-Empfindlichkeit“ aufgenommen wurden, weisen mehr so genanntes Bild-Rauschen (ähnlich eines Sandmusters) auf, als solche, die mit kleinerer „Sensor-Empfindlichkeit“ aufgenommen wurden. Daraus folgt, dass man grundsätzlich versuchen sollte, mit einer möglichst geringen „Sensor-Empfindlichkeit“ auszukommen und an den anderen beiden Stellschrauben zu drehen. Aber genau das geht in Konzerten allermeist leider nicht und gerade auch nicht mit dem Handy.
Um bei dem beispielhaften Liter Licht zu bleiben…
Mit der Blende und der Verschlusszeit können wir erreichen, dass der benötigte Liter Licht zum Sensor kommt.
Mit einer höheren Sensor-Empfindlichkeit können wir dafür sorgen, dass wir vielleicht nur einen halben Liter Licht benötigen, um unser Foto bei den gegebenen Lichtverhältnissen zu schießen. So reicht vielleicht eine kleinere Blende und/oder eine kürzere Zeit aus, um die benötigte Lichtmenge auf den Sensor gelangen zu lassen.
Dummerweise gibt es noch weitere Einflussfaktoren, die uns zwingen, einen guten Kompromiss in den Einstellungen zu erreichen.
Ich kann verdammt noch mal die Kamera bzw. das Handy nicht richtig ruhig halten und wackle damit, speziell auch beim Drücken des Auslösers.
Das Motiv bewegt sich – Robbie tanzt über den Steg.
Die Light-Show wechselt die Beleuchtung in Farbe und Helligkeit und manchmal scheint sogar ein böser Scheinwerfer mitten in mein Objektiv und blendet den Sensor.
Dem Verwackeln der Kamera begegnen deren Hersteller schon recht gut. Es gibt elektronische und mechanische Elemente, die versuchen, das automatisch auszugleichen. In gewissen Grenzen geht das sehr gut, aber eben nicht unendlich. Es gibt einen näherungsweisen Grundsatz in der Fotografie, die besagt, dass die Verschlusszeit schneller sein sollte, als der Kehrwert der Brennweite. Aber diese praktische Theorie legen wir mal schnell zur Seite. Mach‘ einfach Versuche, um herauszufinden, mit welchen Verschlusszeiten Du noch verwacklungsfreie Fotos machen kannst. Je kürzer die Verschlusszeit, desto geringer die Verwacklungsgefahr. Bei 1/8.000 Sekunde kannst Du Fotos während eines Purzelbaums machen.
Strebe i.d.R. an, die kürzest mögliche Verschlusszeit zu nutzen, wenn bildgestalterische Gründe nicht für längere Verschlusszeiten sprechen.
Bist Du gezwungen, längere Verschlusszeiten mit der Gefahr zur Verwacklung zu verwenden, versuche, Deine Kamera bzw. Dein Handy zu stabilisieren, indem Du z.B. die Ellbogen fest an Deinen Oberkörper drückst oder die Hände auf der Absperrung oder an einer Säule abstützt. Damit minimierst Du wirksam die Kamera-Bewegungen.
Benutze zum Auslösen die Schaltfläche auf dem Display, die Du nur leicht antippen musst, oder drücke die Taste (z.B. Lautstärke-Taste beim iPhone) wirklich nur ganz sanft, ohne am ganzen Handy für ein Erdbeben zu sorgen.
Mache kleine Foto-Serien. Damit verwackelst Du ggf. nur das erste Foto bei Auslösen und die weiteren nicht mehr. In manchen Situationen sind kleine Serien eh gut, weil Du so verschiedene Bewegungen und Gesichtsausdrücke Deines Stars einfangen kannst und später findest Du darin das beste Bild.
Der beste Anti-Verwacklungs-Schutz und die beste Kamera-Stabilisierung helfen aber nicht, die Bewegungen des Motivs zu unterbinden oder fotografisch einzufrieren. Und da liegt neben dem Verwackeln der zweite große Spielverderber.
Ob die ganze Bühne im Foto verwackelt ist oder nur Robbie, ist eigentlich egal. Das Foto ist wohl nichts geworden. Wie können wir den Motiv-Bewegungen fotografisch begegnen?
Je länger die Verschlusszeit, desto weiter bewegt sich Robbie auf dem Steg oder Gary’s Hand auf den Saiten seiner Gitarre. Je kürzer die Verschlusszeit, desto weniger weit bewegt sich was vom Motiv.
Strebe i.d.R. an, die kürzest mögliche Verschlusszeit zu nutzen, wenn bildgestalterische Gründe nicht für längere Verschlusszeiten sprechen.
Offensichtlich scheinen kurze Verschlusszeiten die Lösung für zwei der drei Hauptprobleme zu sein. Das wäre ja toll und wir müssten einfach nur eine kurze oder sehr kurze Verschlusszeit nutzen.
Dummerweise ist das bei Robbies Konzert dann aber so, dass wir eine viel größere Blende einstellen müssten und dazu wohl auch noch eine deutlich höhere Sensor-Empfindlichkeit.
Die höhere Sensor-Empfindlichkeit führt dann zur Verschlechterung des Fotos durch stärkeres Rauschen. Das lässt sich mit Programmen zwar etwas beseitigen, aber das führt dann zunehmend zu „matschigen“ Fotos, die auch nicht so richtig gut aussehen.
Die Blende lässt sich bei den wenigsten oder sogar bei keinem Handy verstellen. Sie ist allermeist konstruktiv vorgegeben und muss so hingenommen werden. OK, das ist dann nicht so gut, befreit uns aber auch von diesbezüglichen Gedanken – außer beim Kauf.
Gestalterisch wirkt sich die Blende auf die so genannte Tiefenschärfe oder Schärfentiefe aus. Je kleiner die Blende ist, desto weniger Licht fällt pro Zeit hindurch und desto ausgedehnter ist die Schärfe im Bild. Je größer die Blende ist, desto mehr Licht fällt pro Zeit hindurch und kleiner ist der Bereich der Schärfe im Bild. Während bei großer Blende Robbie scharf abgebildet wird und die Band im Hintergrund schon unscharf ist, ist es bei kleiner Blende so, das Robbie und Band scharf genug abgebildet werden können.
Die Einstellung der Blende ist also einerseits ein bildgestalterisches Element, entscheidet aber andererseits auch darüber, wie lang die Verschlusszeit sein muss und wie stark die Sensor-Empfindlichkeit bzw. deren Verstärkung.
Gut, dass wir uns beim Handy wohl weniger um die Blende kümmern müssen/können. ABER wir müssen vielleicht besonders darauf achten, dass auf das Motiv richtig scharfgestellt wird. Und das ist umso wichtiger, je größer die Blende ist.
Jetzt zum konkreten Handy.
Wie ich schon oben schrieb, kann ich keine Wertung verschiedener Handy-Modelle abgeben. Ich kann aber sagen, das mein iPhone 14 Pro, das ich letzte Woche noch schnell gekauft habe, gegenüber meinem 11 Pro, deutliche Verbesserungen aufweist, die ich bei dem RW-Konzert sehr gut nutzen konnte.
Allerdings verschließen sich einem einige dieser Verbesserungen, wenn man nur die mitgelieferte bzw. eingebaute Kamera-App benutzt, weil die viel auf Automatismen setzt, die oft genug falsch liegen würden. Ich nutze deshalb schon länger die App Camera+ (jetzt in der Version 2 für IOS und Android), die die iPhone-Kamera (eigentlich sind es bei den Pro-Modellen ja drei Kameras) in wohl allen Aspekten sowohl automatisch als auch manuell steuern lässt. Und mit der manuelle Steuerung begegne ich auch dem dritten Problem, dem wechselnden Licht.
Die eingebaute Kamera-App lässt es z.B. nicht zu, die Belichtungseinstellungen manuell genau vorzunehmen, sondern nur, dem Handy zu sagen, dass ein Foto insgesamt heller oder dunkler als „normal“ gemacht werden soll. Das „normal“ richtet sich aber danach, was die Kamera gerade so „sieht“. So kann es sein, dass Fotos automatisch deutlich heller oder dunkler ausfallen, je nachdem, ob ich mehr von den dunklen, vorderen Stufen des Stegs im Bild habe oder mehr vom hellen Bereich der obere Bühnenbeleuchtung. Das ist ähnlich wie bei Fotos von Skifahrern. Je nach Interpretation und darauf basierender Steuerung durch die Automatik wird Robbie vielleicht zu hell oder zu dunkel im Bild sein. Und das möchten wir doch nicht. Z.B. der fallweise überstrahlende Bereich der Beleuchtung ist genauso wie der fallweise ganz dunkle Hintergrund wichtiger Teil der Stimmung – und die möchte ich ja einfangen, DAS ist ein richtig belichtetes Foto!
Wie bin ich also jetzt an meine Fotos vom RW-Konzert herangegangen?
Bei meinem Handy konnte ich die Blende vergessen, weil sie nicht einstellbar ist.
Den Kamera-Bewegungen habe ich durch die eingebauten Anti-Verwacklungs-Mechanismen und stabile Haltung begegnen können. Das hat Robbie gesehen und mit mir darüber reden wollen, ob mir wohl die Show gefällt…
Die Verschlusszeit habe ich als Kompromiss so eingestellt, dass ich zumeist Robbies Bewegungen scharf abbilden konnte. Teilweise ist eine schnell bewegte Hand etwas verwischt. Ich habe dazu 1/180 Sekunde gewählt und manuell fest in Camera+ eingestellt. Besser verrauschte Fotos, als verwackelte!
Da ich ja dafür sorgen musste, dass bei der zu erwartenden Beleuchtung der Liter Licht auf den Sensor kommt und ich dazu nicht die Blende nutzen konnte, sondern per Einstellung der Sensor-Empfindlichkeits-Verstärkung agieren musste, ohne aber durch die ständigen Lichtwechsel unerwartete Zufallsergebnisse zu erhalten, habe ich die ISO manuell fest auf 800 eingestellt.
Mit diesen Einstellungen habe ich in Camera+ drei neue Presets angelegt, die neben diesen Einstellungen noch die Objektiv-Wahl beinhalten: Ultraweitwinkel, Normal und Tele.
Während des Konzertes habe ich dann schnell das jeweilige Preset ausgewählt, je nach Position von Robbie auf der Bühne und je nachdem ob ich ihn größer im Bild haben oder mehr von der Location zeigen wollte.
Dabei habe ich in aller Regel nur die „normalen“ Zoom-Einstellungen 0,5x, 1x, 2x und 3x genutzt, weil alles Andere nur künstlich verrechnete Ergebnisse produziert, die sich keinesfalls verbessernd darstellen. Nur bei den Fotos, wo Robbie weit weg war, habe ich hin und wieder den Digital-Zoom verwendet, der bis zu 15x reicht, was aber letztlich nur durch künstliches Aufblasen erreicht wird, das man auch später am Rechner machen kann – und das ganz in Ruhe und mit meist besserem Ergebnis.
Fallweise habe ich dann noch die ISO etwas angepasst, um die gerade vorherrschende Helligkeit richtig abzubilden. Und bei recht unbewegten Situationen habe ich auch die Verschlusszeit auf bis zu 1/30 Sekunden verlängert, um im Gegenzug die ISO und damit das Bildrauschen absenken zu können.
Ach ja, Blitzlicht…macht oft die Stimmung kaputt, reicht sowieso nicht durch die ganze Halle und stört. Die Beleuchtungsstärke nimmt im Quadrat der Entfernung ab. Robbie würde vielleicht hell und der Rest…schwarz (Kinderkopf beim Ausblasen der Kerzen auf dem Geburtstagskuchen). Bei „richtigen“ Kameras mit „richtigen“ Blitzen ist das etwas besser, weil man da ganz dezent und zielgerichtet nur etwas aufhellen kann.
Abschließend noch ein Wort zu den „Mega-Pixeln“, der Auflösung der Fotos.
Je mehr Pixel/Bildpunkte ein Bild darstellen, desto schärfer kann es grundsätzlich sein und desto größer kann man es nutzen. Ein grundsätzlich unscharfes Fotos wird durch viele Pixel nicht scharf, ein grundsätzlich scharfes Foto kann aber durch viele Pixel auch gut als Poster oder so genutzt werden und leidet bei zu wenigen Pixeln.
Je kleiner die Bildpixel des Sensors desto empfindlicher sind sie für Störungen, was sich wieder in Bildrauschen bemerkbar machen kann. Je größer sie sind, desto unempfindlicher sind sie.
Eine Kamera oder ein Handy mit vielen „Mega-Pixeln“ macht also nicht zwingend bessere Bilder. Auch hier ist ein guter Kompromiss zielführend.
Wichtig bei der Beurteilung der Bild-Qualität ist schließlich auch die Verwendung bzw. die Präsentation. Auf dem verhältnismäßig kleinen Handy-Bildschirm sehen fast alle Fotos gut aus. Der Unterschied verschiedener Qualitäten offenbart sich am PC-Monitor oder auf dem Wandbild.
Das iPhone 14 Pro (ich glaube, auch schon das 13 Pro – selbst nachsehen!) bietet die Möglichkeit, Fotos in verschiedenen Datei-Formaten zu speichern. Neben den komprimierten JPG-Varianten gibt es auch die Möglichkeit, in RAW (unverändertes Rohdatenformat des Sensors) zu speichern, das noch keine gut gemeinten automatischen Änderungen über sich ergehen lassen musste. Diese Varianten verbrauchen ganz deutlich mehr Speicher, enthalten aber auch ganz deutlich mehr Bildinformationen, die insbesondere für eine nachträgliche Bearbeitung und Verbesserung der Fotos sehr nützlich sind.
Apropos Bearbeitung
Für für IOS- und Android-Smartphones gibt es Snapseed, eine kostenlose App von Google, die tolle Funktionen der früheren NIK-Filter geerbt hat. Snapseed ermöglicht nicht nur z.B. allgemeines Hellermachen, sondern lässt vielfältige Korrekturen zu, die auch nur in Teilbereichen der Fotos angewendet werden können. So lässt sich z.B. Robbie etwas aufhellen, während das blaue T-Shirt des netten Security-Mitarbeiters abgedunkelt und ins Graue verschoben wird, damit es nicht die Aufmerksamkeit stört.
https://apps.apple.com/de/app/snapseed/id439438619
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed&hl=de&gl=US
Snapseed gibt es auch für Windows. Da kostete es mal rund 16 Euro.
Ich benutze am Rechner Adobe Lightroom Classic und Photoshop. Es gibt auch andere gute Programme, die ich teilweise auch nutze, aber in meinem Workflow lade und verwalte ich Fotos in Lightroom Classic. Dort erfolgen auch grundlegende Bearbeitungen und besondere Dinge erledige ich in Photoshop.
Im Prinzip musst Du Deine Ansprüche kennen und Dich daran orientieren.
Jetzt bist DU gefragt! Mache Testfotos mit Deinem Handy (geht im abendlichen Licht Deines Wohn- oder Hotelzimmers ganz gut), probiere verschiedene Dinge aus und beurteile die Ergebnisse. Ändere ggf. Dein Vorgehen und Deine Einstellungen und überprüfe wieder die Ergebnisse. Ändere nicht zu viel auf einmal, damit Du nachvollziehen kannst, welche Änderungen sich vorteilhaft oder negativ ausgewirkt haben. Finde DEIN Vorgehen mit DEINEM Werkzeug! Und schreibe es gerne in die Kommentare bei Facebook und Instagramm…
Als Hilfe kannst Du Dir beim iPhone (bei anderen weiß ich das nicht) ansehen, mit welchen Einstellungen die jeweiligen Fotos gemacht wurden.
Du kannst die Fotos einzeln ansehen. Und wenn Du sie vorsichtig auf dem Display hoch schiebst, siehst Du darunter ein paar interessante technische Daten. Da finden sich z.B. die Angaben mit welcher der Kameras das Foto gemacht wurde, welche ISO und welche Verschlusszeit eingestellt war. Ich wette, bei den Fotos, mit denen Du unzufrieden bist, steht da 1/30 Sekunde oder noch länger.
Konnte ich Dir helfen?
Lass‘ es mich gerne wissen. Ich freue mich über Deine Rückmeldung auf Facebook und Instagram.
English Version
with the great help of https://www.deepl.com/de/translator#de/en/
DISCLAIMER:
By popular demand I write down here what I found out and did and which cell phone and software I used. There are no commercial interests behind it and no payment of any kind from any company.
I don’t know nearly all cell phone models and so I didn’t do any comparison tests. The same applies to the software used (cell phone apps and PC programs). So feel free to use my practical experiences, question them and compare them with your experiences (before and after). I would be happy if I could help you to get better photos (also of your favorite star). It would be very important to me to get your feedback and I will use it to complete and update my information here.
In the following I will describe what it is about as far as possible independent of the device. Compare this with your knowledge, your practice, your cell phone and your desired cell phone. Don’t buy something new too fast, because that alone is not enough!
Here and there example pictures will facilitate the understanding, but I could not insert these here now on the fast one, because I must search and/or make these first suitably. I will add this later.
At Robbie Williams XXV Tour 2023 in Frankfurt on February 15, I was able to grab the pole position, the middle seat in the front row at the head of the pier – and even without a fight…he just opened up in front of me.
From there, I had a correspondingly good and often close view of Robbie, who was often right at the front and also came down to the barrier there to be very close to some of his fans.
As a photographer, I would have liked to be able to move freely and use different perspectives in other places, but of course that is not possible under these circumstances as a normal guest in the Golden Circle with Early Entry. There you stay where you are, if you already had the great luck to have this great place – and also reasonable people around you!
„Real“ cameras were not allowed and so they had to stay at home. But I was supposed to take good photos with my cell phone for my sweetheart, a big Robbie fan from the first hour. So I prepared for it beforehand and would like to share it with you. Many have asked me what kind of phone I used after seeing my photos on Facebook and Instagram:
https://www.instagram.com/p/CovHeEHoE-5/
https://www.instagram.com/p/CovICUFo6Fs/
But the cell phone is just the tool, albeit a better or worse one. It takes something more to get good photos with a cell phone or even a „real“ camera.
If you stop reading now at this point when I reveal that I used an iPhone 14 Pro, it’s your own fault….
Why are you so enthusiastic about my photos and what bothers you about yours? Take a good look at your photos and find out.
Are they blurry? Are they blurred? Do they look „muddy“ and not really „crisp“? Are they too dark or overexposed? What bothers you about them?
I would like to leave out image design aspects for now. Photographers like to talk about „image composition“ and mean, for example, the appealing positioning of the main subject within the image detail, line and eye guidance of the viewer. Ideally, this is already taken into account when taking the photo and choosing the perspective, and then improved later in the image processing, for example by cropping and rotating. But most Robbie fans will be happy to get technically good photos with their cell phones. And that’s what it’s all about now.
It’s all about light!
Without light no photo. With too little or too much light usually no good photo. But the „mostly“ can be influenced fortunately – also by YOU!
Regardless of the camera you use – whether it’s the most expensive professional camera or the cheapest cell phone – it’s all about giving the sensor just enough light so that it can record a photo – without overexposed areas and without underexposed ones.
Let’s assume, for the sake of argument, that it needs a liter of light to do this.
Light is incredibly fast and reaches Robbie in a fraction of a second from the stage spotlights, is reflected by him and falls through the lens of our camera or smartphone onto the sensor behind it, which stores this light information in memory as an image file.
In many current cameras and especially smartphones, a display on the monitor and an internal processing to „improve“ the photos before they are stored. This „improvement“ is made by the software in the camera or smartphone according to programmed rules and procedures and also on the basis of possibly recognized/suspected types of motifs and lighting conditions, in order to make the result even more „beautiful“. However, the „more beautiful“ is also dependent on the personal feeling and whether the motif and lighting conditions were correctly „recognized“. Sunsets, for example, are often made a little redder, and the skin of portraits is softened. But this can also reach artificiality and perhaps not even be desired. Then you have to intervene.
But back to our liter of light.
Everything in front of the sensor contributes to the liter of light falling on it. It starts with the light source, whether that’s the sun, a streetlight, or the stage lights. It continues with the reflective surfaces, such as a black suit or a gold suit is one. And then the light still has to pass through the lens hole with its lenses before it reaches the sensor. So only a small portion of the light emitted by the light source makes it all the way to the sensor and finally into memory as an image file.
Let’s take a look at what we can influence, if anything.
If we are outside, we can of course choose a suitable time of day when the sun is shining and possibly falling directly on our subject to illuminate it (but sometimes this is not so nice). At night, we can perhaps look for the proximity of a streetlight or turn on the car headlights to get more light on the subject.
If we are indoors, we can look for the window light or turn on the room light to get more light, or can flash (which often kills the mood). At the concert, I guess we have to live with what the lighting people offer us. We know that in the course of the show this is sometimes brighter and sometimes darker, sometimes redder and sometimes bluer.
With our subject’s choice of clothing, they can ensure that more or less of the light is reflected through our lens onto our sensor. In doing so, the black suit may hide its decorative wrinkles by having the fabric „swallow“ the light, while the gold one may blind us by „reflecting“ the light almost unchecked. But Robbie will just put on what he pleases his fans with.
Now we are slowly getting into our sphere of influence.
We just buy the most expensive phone on the market…and are still disappointed later.
The automatic features of cameras and smartphones do their best to give us good photos. Newer devices probably have the edge over older ones, but only in principle. In any case, these automatics are unfortunately often enough wrong and also often enough they choose camera settings that lead to decently bright photos, but which are „blurry“. That’s why I like to decide in certain situations – like Robbie’s concert – to tell the camera what to do. This makes more work than „point and shoot“, but the yield is often better. I don’t want a lot of bad photos, but rather a few good ones. And if THE hammer picture of the day comes out…
Basically, we have three settings on cameras, with which we can also basically influence how much light our sensor gets or how our photo looks later.
We can choose the size of the lens hole (the aperture) and thus adjust how much light can get through there in a certain time. With a large hole it takes less time for the liter of light to get to the sensor and with a small one it takes more time. Comparably, the aperture is given in numbers that indicate the ratio between hole size and focal length – e.g. as f/2.8 or f/4.0 – but we’ll stop there for now.
We can set the time (the shutter speed) over which the light can pass through the hole to the sensor. More light reaches the sensor in more time than the same hole in less time. Comparably, the shutter speed is given in seconds or fractions thereof – e.g. as 1/30 or 1/250 second.
Finally, we can set the „sensor sensitivity“, which affects how much the electronics should amplify the sensor data to record a brighter photo. This is expressed in ISO, a standardized unit of measurement – for example, as ISO 100 or ISO 1,600.
While the aperture and shutter speed are fairly easy to grasp influencing factors that really simply control the amount of light reaching the sensor, the „sensor sensitivity“ setting is an electronic better or worse evaluation of the light received. The higher the „sensor sensitivity,“ the brighter the photo – and the worse the technical quality of the photo.
Photos taken with high „sensor sensitivity“ have more so-called image noise (similar to a sand pattern) than those taken with lower „sensor sensitivity“. From this it follows that one should basically try to get by with the lowest possible „sensor sensitivity“ and turn the other two adjusting screws. But unfortunately, this is not possible in most concerts, and especially not with a cell phone.
To stay with the exemplary liter of light…
With the aperture and the shutter speed we can achieve that the required liter of light reaches the sensor.
With a higher sensor sensitivity we can make sure that we need maybe only half a liter of light to shoot our photo in the given lighting conditions. So perhaps a smaller aperture and/or a shorter time will be sufficient to allow the required amount of light to reach the sensor.
Stupidly, there are other influencing factors that force us to reach a good compromise in the settings.
I can’t damn well hold the camera or phone steady and wobble with it, especially when pressing the shutter button.
The subject moves – Robbie dances across the bridge.
The light show changes the lighting in color and brightness, and sometimes even a nasty spotlight shines right into my lens and blinds the sensor.
Camera shake is already countered quite well by its manufacturers. There are electronic and mechanical elements that try to compensate for it automatically. Within certain limits, this works very well, but not infinitely. There is an approximate principle in photography that says that the shutter speed should be faster than the reciprocal of the focal length. But let’s put that practical theory aside for a moment. Just do experiments to find out at which shutter speeds you can still take blur-free photos. The faster the shutter speed, the lower the risk of camera shake. At 1/8,000 second you can take photos during a tumble.
As a rule, strive to use the fastest possible shutter speed if there are no creative reasons for using slower shutter speeds.
If you are forced to use slower shutter speeds with the risk of camera shake, try to stabilize your camera or cell phone by, for example, pressing your elbows firmly against your upper body or resting your hands on the barrier or a pillar. This effectively minimizes camera movement.
Use the button on the display to release the shutter, which you only need to tap lightly, or press the button (e.g. volume button on the iPhone) really gently, without causing an earthquake all over the phone.
Take small photo series. This way, you may only blur the first photo when you release the shutter, and the others won’t be blurred anymore. In some situations small series are good anyway, because you can capture different movements and facial expressions of your star and later you will find the best picture in them.
But the best anti-shake protection and the best camera stabilization do not help to stop the movements of the subject or to freeze them photographically. And therein lies the second big spoiler besides camera shake.
Whether the whole stage is blurred in the photo or just Robbie, it doesn’t really matter. The photo probably turned out to be nothing. How can we counter the motif movements photographically?
The longer the shutter speed, the more Robbie moves on the bridge or Gary’s hand on the strings of his guitar. The faster the shutter speed, the less far anything moves from the subject.
I usually try to use the fastest possible shutter speed when there are no creative reasons for using slower shutter speeds.
Obviously, fast shutter speeds seem to be the solution to two of the three main problems. That would be great and we would just have to use a fast or very fast shutter speed.
But stupidly, in Robbie’s concert, that then means we would have to set a much larger aperture, and probably a much higher sensor sensitivity to boot.
The higher sensor sensitivity then leads to a deterioration of the photo due to stronger noise. This can be eliminated somewhat with programs, but this then increasingly leads to „muddy“ photos that don’t really look that good either.
The aperture can be adjusted on very few or even none of the phones. In most cases, it is predefined by design and has to be accepted. OK, that’s not so good, but it also frees us from having to think about it – except when buying.
In terms of design, the aperture has an effect on the so-called depth of field. The smaller the aperture, the less light passes through per time and the more extended the sharpness in the image. The larger the aperture, the more light passes through per time and the smaller the area of sharpness in the image. While at a large aperture Robbie is sharp and the band in the background is already blurred, at a small aperture Robbie and the band are sharp enough.
The setting of the aperture is therefore on the one hand an element of image design, but on the other hand it also decides how long the shutter speed has to be and how strong the sensor sensitivity or its amplification is.
It’s a good thing that we probably don’t have to/can’t care as much about the aperture on a cell phone. BUT we might have to pay special attention to focus on the subject properly. And that is all the more important the larger the aperture.
Now to the specific phone.
As I wrote above, I can’t give a rating of different phone models. However, I can say that my iPhone 14 Pro, which I quickly bought last week, has significant improvements over my 11 Pro, which I was able to use very well at the RW concert.
However, some of these improvements are closed to you if you only use the included or built-in camera app, because it relies a lot on automatisms that would be wrong often enough. That’s why I’ve been using the Camera+ app (now in version 2 for IOS and Android) for a while now, which lets you control the iPhone camera (actually, there are three cameras on the Pro models) in probably all aspects, both automatically and manually. And with manual control, I also counter the third problem, changing light.
The built-in camera app, for example, doesn’t allow you to precisely set exposure settings manually, only to tell the phone to take a photo lighter or darker than „normal“ overall. However, „normal“ depends on what the camera „sees“ at the moment. So photos may automatically turn out significantly brighter or darker depending on whether I have more of the dark, front steps of the bridge in the picture or more of the bright area of the upper stage lighting. This is similar to photos of skiers. Depending on interpretation and control by the automatic system based on that, Robbie might be too bright or too dark in the picture. And we don’t want that after all. E.g. the sometimes over-illuminated area of the lighting is just as important part of the mood as the sometimes very dark background – and that’s what I want to capture, THAT is a properly exposed photo!
So how did I approach my photos of the RW concert now?
With my phone, I could forget about the aperture because it’s not adjustable.
I was able to counter the camera movements with the built-in anti-shake mechanisms and stable stance. Robbie saw that and wanted to talk to me about it, I wonder if I like the show….
I set the shutter speed as a compromise so that I could mostly get Robbie’s movements in focus. In places, a fast moving hand blurred a bit. I chose 1/180 second for this and set it manually fixed in Camera+. Better noisy photos than blurry ones!
Since I had to make sure that with the expected illumination of the liters light comes on the sensor and I could not use the aperture for this, but had to act by setting the sensor sensitivity gain, but without getting unexpected random results from the constant light changes, I set the ISO manually fixed at 800.
With these settings, I created three new presets in Camera+ that included lens choices in addition to these settings: Ultra Wide, Normal, and Telephoto.
During the concert, I then quickly selected the respective preset, depending on Robbie’s position on stage and whether I wanted to have him bigger in the picture or show more of the location.
As a rule, I only used the „normal“ zoom settings 0.5x, 1x, 2x and 3x, because everything else only produces artificially calculated results that are not at all improving. Only with the photos, where Robbie was far away, I used now and then the digital zoom, which reaches up to 15x, which is reached however in the long run only by artificial blowing up, which one can make also later at the computer – and completely in peace and with usually better result.
In some cases, I then adjusted the ISO a bit to correctly reflect the prevailing brightness. And in quite still situations I also extended the shutter speed up to 1/30 seconds, in order to be able to lower the ISO and thus the image noise in return.
Oh yes, flash…often ruins the mood, doesn’t reach through the whole hall anyway, and is distracting. Illuminance decreases as the square of the distance. Robbie would maybe bright and the rest…black (child’s head blowing out candles on birthday cake). With „real“ cameras with „real“ flashes, it’s a little better, because you can brighten up just a little discreetly and purposefully.
Finally, a word about the „mega pixels“, the resolution of the photos.
The more pixels/pixels represent an image, the sharper it can be in principle and the larger you can use it. A basically blurred photo will not be sharp due to many pixels, but a basically sharp photo can be used well as a poster or so due to many pixels and suffers with too few pixels.
The smaller the image pixels of the sensor, the more sensitive they are to disturbances, which can again become noticeable in image noise. The larger they are, the less sensitive they are.
So a camera or cell phone with many „mega pixels“ does not necessarily make better pictures. Here, too, a good compromise is goal-oriented.
Finally, the use or presentation of the image is also important when assessing its quality. Almost all photos look good on the relatively small cell phone screen. The difference between different qualities is revealed on the PC monitor or on the wall mural.
The iPhone 14 Pro (I think also already the 13 Pro – check it yourself!) offers the possibility to save photos in different file formats. Besides the compressed JPG variants, there is also the option to save in RAW (unmodified raw data format of the sensor), which has not yet had to endure any well-intentioned automatic changes. These variants consume significantly more memory, but also contain significantly more image information, which is especially useful for subsequent editing and improvement of the photos.
Speaking of editing
For IOS and Android smartphones, there is Snapseed, a free app from Google that has inherited great features from the earlier NIK filters. Snapseed not only allows for general brightening, for example, but also allows for a variety of corrections that can be applied to only parts of the photos. For example, Robbie can be brightened a bit, while the blue T-shirt of the nice security guard is darkened and shifted to gray so it doesn’t interfere with attention.
https://apps.apple.com/de/app/snapseed/id439438619
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed&hl=de&gl=US
Snapseed is also available for Windows. It used to cost around 16 euros.
I use Adobe Lightroom Classic and Photoshop on my computer. There are other good programs that I also use, but in my workflow I load and manage photos in Lightroom Classic. I also do basic editing there and special things in Photoshop.
Basically, you need to know your needs and go by them.
Now it’s up to YOU! Take test photos with your cell phone (works well in the evening light of your living room or hotel room), try different things and judge the results. Change your approach and settings if necessary and check the results again. Don’t change too much at once, so that you can understand which changes have had a positive or negative effect. Find YOUR approach with YOUR tool! And feel free to post it in the comments on Facebook and Instagram….
To help, on the iPhone (I don’t know about others) you can look at what settings each photo was taken with.
You can look at the photos one by one. And if you carefully slide them up on the display, you’ll see some interesting technical data underneath. For example, you can see which camera was used to take the photo, what ISO and what shutter speed was set. I bet the photos you’re unhappy with have a shutter speed of 1/30 second or longer.
Could I help you?
Feel free to let me know. I look forward to your feedback on Facebook and Instagram.